Mazda 323 v-max 1996г в не заводится что делать

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

вообще объездил кучу СТО никто не знает что с машинкой, говорят по диагностики нет ошибок, ДМРВ работает нормально, проверяли метки ремня ГРМ, подкидывали трамплер, смотрели форсунки - чистые, сеточку бензонасоса смотрели - чистая. мастер сказал что может не заводится из за:

1)стартера - много на себя берет и якобы незватает АКБ для бензонасоса

2) бензонасос - так как когда газуешь "обратки" практически нет, пару капель капает.

Мастер сказал что выставил раннее зажигание, после этого могу хоть ездить, а то больше 20-30км/ч не получалось раньше.

Сейчас если плавно нажимаю на газ машина уверенно набирает обороты и скорость, если резко нажать - тупит, и слышны прострелы.

Сегодня поменял стартер - крутит отлично, искра есть, бензином свечи заливает - значит бензонасос работает, но почему не заводится неизвестно?

с толкача - заводится, но не сразу, где то метров 100 -200 на тросе тянут. Вообщем мистика какая то, завтра буду дальше по СТО кататься.

Отзыв о Mazda 323 (1996):

Привет всем кто читает мой отзыв! Этот отзыв о Мазде 323S 96г. в. леворульный оналог Мазда Фамилия.

Начну с того что это мой первый авто, куплен за свои деньги, сразу по испонению 18 лет, на свои заработанные деньги!

Честно, никогда не смотрел на это авто, не скажу что оно мне нравилось, выбирал из ряда Селики, Спринтер Марино, Гольф3. Искал около 2-х месяцев, за это время посмотрел около пяти Гольфов, прокатился, и сразу понял не мое, как машина совсем не понравилась, маленькая погремушка, совсем не едет (двиг. 1.6-1.4л), смотрел Спринтер Марино - отличный авто, очень поравился, но вариант был уставший, хоть и цена небольшая, но сразу отпал! Да бюджет был максимум 5000у. е. Смотрел несколько Селик, одна не понравилась из-за 180 сильного двига и механики, спору нет машина пуля, но незнал как у меня получится ездить на праворульной механике, и парнишка сразу сказал что расход ок.14-15л на 100 меня это не устраивало, т. к. авто нужно было для работы,

а ездить по работе приходится очень много! Другие варианты Селики устраивали по состоянию, но не устраивали по цене!

После двух месяцев поиска, вдруг наткнулся на объяву в газете Мазда 323 96г. в. 1.5л 16кл. 5500у. е. Позвонил, авто оказалось за 50 км от города где я живу, договорился посмотреть, приехал вечером, посмотрел, никаких коцак по кузову нет, двиг удивил своей тихой работой, салон пыльный, но думаю это не проблема, не стал кататься, поговорил с хозяином, он сам пригнал ее с Литвы,

пробег 292000, сервис книжка имеется, оканчивается на 278000, думаю что пробег реальный поверить можно! Приехал домой думал думал, позвонил хозяину мазды еще раз, договорился встретится днем и тщательно обсмотреть машину! На следующий день прокатился, посмотрел на яме, ходовка вся впоряде, гремит одна задняя стойка, и потрескан пыльник на гранате! После долгих торгов

скинул его до 5150 больше сказал не скинет! Я подумал и решил что беру. Счастью небыло предела, пока ехал домой всю машину слюнями забрызгал.

На следующий день купил зимнюю резину Кордиант полар(кстати очень хорошая резина, мне понравилась!) поставил МР3 Кларион, колонки родные, пока подумал хватит! Переоформил, и началась эксплуатация авто!

На данный момент Мазда у меня уже 1.5 года! За это время она проехала ок. 100.000 км! Я с уверенностью могу сказать, что она еще столько же проедет без серьезных поломок, за эти полтора года она столько повидала, по каким дорогам только не ездила, и зимой в -35 заводится без проблем! За это время не на каплю не пожалел что выбрал именно эту машину, и именно Мазду! Я даже купил вторую машину

тоже Мазду, только Фамилию, но уже в новом кузове 99.г. в.

Теперь раскажу попорядку:

Салон: Данная машина досталась мне в минимальной комплектации, нет ни эл. пакета, ни кондера, даже тахометра нет! Есть две под. Безопасности ГУР, АБС, и все! В салоне для ее небольшого внешнего вида, очень просторно, сиденья реально очень удобные, никогда не уставал в дальних поездках,

сзади много места для ног, и без проблем могут сидеть три человека. Пластик конечно не дорогой, побрякивает, но совсем немного, сиденья тоже не велюр, на ощуп приятны, но чистятся очень плохо! Думаю для такого класса авто вполне нормально! Так же сам установил простенькую

сигнализацию, установил привод на замок багажника, теперь багажник открывется с брелока сигналки.

Подвеска: если Вам скажут что ходовка на Мазде слабая, не верьте! За 100.000 езды как я ездил, а я не берег подвеску совсем, я заменил обе задние стойки ( т. к. одна уже стучала при покупке) поставил китайские по 4000 тенге( ок. 800 руб) за каждую, менял сам, ходят до сих пор!

Поменял задние яйца, и сайлентблоки продольных тяг, поменял гранату правую (сам виноват не уследил за пылиником), обе шаровые, и переднии пружины, т. к. одна лопнула, передние колодки. И это все! Я думаю за 100.000 и учитывая пробег авто, это отличный показатель!

Приобрел новую летнюю резину Фалкен, до этого стояла Мишлен, Фалкен оказалася менее шумная, более мягкая, а также сцепление с дорогой у нее лучше!

Двигатель: Очень хороший, экономичный, приемистый, от замены до замены ест 300-500мл масла(не забываем пробег под 400тыс) Заменил свечи на оригинальные платиновые, расход немного упал. Это все, больше к двигателю не прикасался, он и так отлично работает, менял масла через каждые 8тыс и фильтра.

Вообще считаю очень хорошее сочетание этого двигателя с механической коробкой, расход получается: трасса при 90кмч 5л, при 120кмч 6-6.2, город зимой зависит от кол-ва прогревов так что от 9 до 11л на сотню, летом при очень спокойной езде добивался расхода в 6.5 л на сотню, а при обычном стиле

вождения 7-8л. В городе мощности вполне хватает, разгон довольно резвый для 1.5л и 88л. с. для интереса засекал набор до 100 кмч вышел 10.6с, думаю отличный результат! По трассе не раз разгонял до 180кмч, дальше думаю уже нехватит мощности, да и тахометра нет, думаю обороты уже под 6000обмин.

Двигатель чувствуется оборотистый, передачи короткие. Как-то помыл двигатель, пришлось поменять высоковольтные провода, купил дорогие силиконовые, долго спорил с продавцами что у меня на трамлер приходит 4 провода, а не 5, они рассмеялись и сказали что такого не бывает))) Но я то знаю что 4 провода,

а продавцы лохи!)))

Есть конечно и минусы, не все так прям отлично: Например зимой очень долго греется салон печкой, нужно около часа кататься что-бы хорошо прогреть салон, причем печка на 3-ем положении, на второй Мазде (Фамилии) на первом положении жара нереальная. Ну да ладно можно перетерпеть!

Один большой минус именно моей Маздочки это гниль порогов и арок задних крыльев, когда покупал ее ничего этого небыло, все началось примерно через пол года эксплуатации. Не скажу что гниет прям сильно, но с порога уже небольшой кусок отвалился. Я уже договорился с человеком который мне все это сделает, уберет гниль с арок задних крыльев, заварит пороги, и покрасит. Заодно пройдет все дно антикорозийкой. Я думаю это именно на моем авто такая проблема, т. к. видел такие же мазды и старше годами и все впорядке у них с крыльями и порогами.

Еще один минус-плохая шумоизоляция, но думаю это дело можно и исправить сделав полную шумку, просто мне это ненужно, авто за все время эксплуатации, стало как бы рабочим, ее уже дежуркой прозвали, за все время она стояла дней шесть, на Новый год только как помню, всетки праздник, отдыхаем!

Вывод из всего этого, то что Мазда действительно умеют делать надежные, комфортные авто, а это думаю самое главное! Три дня назад загонял на сход развал просто для профилактики, парнишка который делал сход-развал сказал что вся ходовка впоряде, и вообще состояние отличное, резину не жрет. Но все равно понимаю, раз машина начала гнить, это уже первый признак для ее продажи, сейчас крашу и буду продавать, знаю что гниль можно заделать, но в скором будущем она все равно вылезет.

Уже присматриваю себе Мазду 323 года 99-2000 или Протеже, только уже с полной комплектацией. Скоро кину отзыв о своей Фамильке, на которой отъездил всего 15000км и продал по причине ее низкой посадки и просто ненадобности такого авто, но впечатления остались только положительные ( даже только из-за ее внешнего вида см. фото)

Сейчас купил Тойоту Раф4 2003 г. в. но это уже другая история.

Всем пока! Будут вопросы пишите, всегда рад.

Отзыв Mazda 323 (1996 г.)

29 августа 2003

Имея двадцатилетний опыт вождения (для женщины!), могу сказать со всей определенностью, что для любителей быстрой езды лучше машины быть не может. Теперь я точно знаю: «Только Мазда 323F!»

Уходя со светофоров первой, и «делая» Ауди-6 на первых секундах, ощущаешь себя по меньшей мере Рубенсом Барикелло и явным фаворитом данной дороги, где тебе нет равных!

Машина хороша и плавными формами кузова и удобным сидением, великолепным обзором и приемистостью.

На нее смотреть — удовольствие, а уж ездить.

Не смотря на кажущиеся маленькие размеры машины, вся семья чувствует себя в ней комфортно; сидя на задних сиденьях, не испытываешь неудобства. Багажник для такой машины достаточен, в нем есть дополнительное освещение, что очень удобно при выгрузке багажа вечером.

Ни в коей мере ни умоляя достоинства отечественного автопрома, хочется отметить продуманную работу японцев: всего один раз за все время меняла перегоревшую лампочку, так не поверите, какое удовольствие получила от легкости проведения данной операции. «Молодцы, японцы! Так все продумано!»- подумала я.

Проблем в обслуживании не испытывала никаких, довольна этой машиной на все 100%!

Теперь я точно знаю, следующая моя машина будет только Мазда и только трешка!

Совет автора покупателю Mazda 323 (1996 г.):

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">